如果说拉包尔是我们走过南太平洋群岛中第一个向我们展示它自然和野性之美的地方，那努美阿向人们诠释的，便是它在殖民和资源开发活动中向文明与现代化的迈入。

努美阿，海岛上的法式风情

按照当地人的说法，新喀里多尼亚岛的形状就像是一条斜置在太平洋上的法棍面包，而我们所在的努美阿就位于这条法棍的东南端。

虽为法属殖民地，而将这块土地命名为“新喀里多尼亚”的人是库克船长（英国航海家詹姆斯库克上校，我们此次环南太平洋之旅也是沿着他在18世纪三次奉命出海太平洋发现并命名的一些岛屿为目的地）。库克船长在第二次探索途中发现了这个岛，他以自己家乡苏格兰在古罗马时期的拉丁语名喀里多尼亚为其命名，据说是岛上绵延起伏的丘陵、点缀着羊群的草原牧场像极了苏格兰东北部的风景。而这条长约４００公里、横宽却只有５０公里的“法棍面包”，分为北部州与南部州，又以中央山脉为界阻隔出景致截然相反的东、西两海岸。努美阿所代表的西海岸风景与苏格兰并没有太多相似之处。在这里，更多的是海湾，椰树与在海风中神态自若，拨弄着半湿秀发的人们。

这个岛上最早的居民是美拉尼西亚人和波利尼西亚人。这些拥有着高超航海技术的民族在广袤的太平洋上迁移、演变和发展，也将他们的文化带去了太平洋的各个角落。19世纪英法殖民地之争尘埃落定时，南洋的这一大片岛屿最终落入了法国拿破仑三世的手中。不同于其他的殖民地，二战之后纷纷兴起民族主权独立的运动，脱离殖民国的统治，而新喀却在近代一次次的公投中以多数反对脱法为结果，继续作为法国的海外属国之一。现在新喀一半的人口仍为原住民，另一半大多数则是以法、德、英、意为主的欧洲移民，官方语言为法语。长久以来，法国对新喀里多尼亚的发展有着极大的影响，如今新喀里多尼亚有着十分发达的工农业与旅游业，同时也享受欧盟成员国的待遇以及补贴，部分卡纳克人（原住居民的统称）也不愿放弃在长期的历史斗争中为自己争取来的公民身份。

这天我们所乘坐的交通工具从面包车变成了小火车。这是努美阿特色的观光方式，一辆载满了观光客的小火车并没有特定的轨道，和所有的汽车一样在城市的主道路上行驶着。翻译工作在领队小哥的帮助下也轻松了许多。坐在尾车厢，看着道路两旁的人们，即使是已经习惯了小火车从自己房屋或是店铺前驶过，他们还是会热情地冲着车上的游客招招手。穿着连衣裙的女士、正从后备箱拿出冲浪板的男孩、留着雷鬼发型，在草坪上享受日光的中年女人、单膝蹲地，指着小火车方向让孩子轻轻挥手的父亲...他们都被记录到了游客的镜头下。和拉包尔相比，这里的生活是富裕的，在海湾里停了许多的私人游艇，密密麻麻，如停车场一般。

柠檬湾

小火车经过柠檬湾，这个长约一公里的天然海湾没有太大的风浪，自然是成为了喜爱阳光与沙滩的当地人的最爱；到了晚上，酒吧与音乐，这里也是年轻人最常举办沙滩派对的地方。关于这个海湾名字的传说有两个：一个是这个海湾曾经种满了柠檬树，另一个是曾有一艘满载柠檬的货船在此沉没。根据当地导游的说法，曾经出海的船会停靠这个港湾，为船员们补给柠檬。在古航海时代，由于储存条件有限，船上没有足够的蔬菜与水果，维生素的缺乏常常会使船员患上坏血病。在当时这是海上工作的船员中致死率最高的疾病，也被叫做水手病。詹姆斯库克在环游太平洋的过程中发现饮用橘子、柠檬汁可以有效治疗和预防这种疾病。而在他的的探险生涯中，也没有一个船员是因为坏血病死亡的。后来英国人开始把柠檬汁加到朗姆酒里面，据说这也是Fruitpunch鸡尾酒的由来。

远处的潜水胜地杜克岛

与水上屋的第一次相遇

乌恩托罗展望台

沿着海湾一路开到了乌恩托罗展望台，这边能俯瞰整个城市，海湾及附近岛屿的风景。导游卡门是个年轻的法国姑娘，有着金发和小麦色的皮肤，在客人们自由观光的时间里我们聊起了天，“欢迎来到我的办公室”，“你的办公室有一座炮台”，“是的，它在这里，只要Boss一出现我们就瞄准...”在第二次世界大战期间，这里确实是一个军事基地的所在地，高峰上的大炮被澳大利亚军队安置在那里，但还没等轴心国打来，战争已经结束了。再看看展望台上拿着长枪短炮的客人们，以快门为弹药，也颇有气势。

路边的房屋

环岛中心的耶稣像

努美阿兵营

博物馆

椰子广场上的女神像

圣诞前的装饰

小火车环绕市区，随处可见教堂等西式建筑。博物馆的建筑上也挂满了圣诞节的装饰，乍一看让人以为是玩具店。同样位于市中心地带的椰子广场并没有想象中的热闹场面，也许是因为周末，多数的商店与餐厅都没有开门，只有部分因为游客的到来还在继续营业。在街边的快餐店买了两支法棍三明治，太平洋法郎，厚厚的法棍间夹的是两片近乎透明的生火腿与芝士，这很法式。坐在公园的长椅上，与同事还有广场上的鸽子共享了午餐，看看在街边盛开着火红的凤凰花，才想起这里仍是一个位于太平洋的热带岛屿。

结束了短暂的努美阿之行，下一站，瓦努阿图神秘岛。