19世纪英法殖民地之争尘埃落定时，南太平洋的这片岛屿落入拿破仑三世的手中，成了法国的后花园。

新喀里多尼亚是一个文化多元化的国家，居住着各个种族的居民：卡纳克人、欧洲人、波利尼西亚人、亚洲人、印尼人、瓦利斯人、安德列斯人……

人们继承了美拉尼西亚的遗产和文化，同时也受到了法国文化的影响，因此形成了和而不同的氛围。从岛屿上的食物、建筑和手工艺品中，都能找到这种令人惊异的文化融合的影子。

这里还是潜水者的圣地，相比马尔代夫，这里更加小众安静；相比大溪地，这里更加经济舒适。在南太平洋这个海岛聚集地，新喀纯净而隐世。据说，每年只有几百名中国人来新喀，显得它愈发神秘。

01

初见布拉伊，浮潜世界最大潟湖

一从努美阿机场出来，我们就被卡纳克人围住。他们身着当地服饰，头戴自制毛帽，脸画部落涂鸦，弹唱着欢快的欢迎乐曲，这可真是十足的海岛风情！我们虽然听不懂当地语言，但不妨碍被这热情的欢迎仪式所感染，一扫长途飞行的疲惫，喜悦的笑容自他们出现那刻就洋溢在脸上。

几经周转，我们终于到达了布拉伊这个世外桃源。布拉伊算是新喀的度假区，它被环状珊瑚岛环抱，外部的海水慢慢穿过珊瑚礁，历经亿万年的层层渗透，水质越来越清澈，也慢慢形成了潟湖。潟湖是被沙嘴、沙坝或珊瑚分割而与外海相分离的局部海水水域。很多海岸边都会形成潟湖，而新喀的潟湖是世界上最大的潟湖，在年被联合国教科文组织录入世界遗产名录。

新喀的潟湖是天然的泳池，一层层渐变的蓝将大自然的鬼斧神工展现得淋漓尽致，无边无际的蓝宝石般的海水让人的心情瞬间开阔起来。这里也是潜水爱好者的天堂。海水非常清澈，仅仅在海平面往深处看，就能看到海里别有洞天的景色。这里生活着6个海洋生物群落，是世界上最大的珊瑚礁生态系统之一，它得天独厚的地理生态优势，让海底世界变得更加绚丽多彩。浮潜者可以清晰看到10米深水下五彩斑斓、形态各异的珊瑚礁和各种闻所未闻、见所未见的小鱼。

没有人会否认珊瑚的美丽，正是这种奇妙的物种，将深邃无底的海洋装点成了如梦似幻的仙境。如果不是体力不支，我恨不得长在这里。每天看着这些美妙的生物，大概心情也会加倍的好吧。

傍晚，我们受当地农场主的邀请到他家做客，体验坐山地车到山顶野炊、看星空的乐趣。乍一听“农场主”三个字，脑海中是不是自动浮现出中年大叔的形象？然而，我们遇见的这位农场主可是个相当帅气的小哥，据说是当地知名的富二代，还是“英年早婚”的那种，同行的几个单身姑娘都开玩笑说有些心痛。

布拉伊不仅有海，还有其他海岛没有的原始森林。乘着山地车，沿着蜿蜒的山路一直往上，伴随着轰鸣的引擎声，我们一路颠簸到了山顶。本以为坐山地车已经足够酷炫，没想到眼前的景象才是真正的迷人。

大大小小的河流在这里交汇，最后在海水中融合，霞光映衬下，夕阳一点点下沉，缓慢地，显得更加神圣和庄重。光是看这一眼，就觉得一路的颠簸根本不值一提，哪怕只是为了此番日落景象来一趟布拉伊，也是值得的。

美好的景致里，随便拍几张都是大片。戴上大草帽，抿一口红酒，同在法国马赛别无二致。时间仿佛慢了下来，唯二在动的，只有缓缓下沉的太阳和渐渐升起的篝火。

暮色渐浓，繁星渐渐爬满天空，现出了银河。围着篝火喝红酒，享用着农场主为我们特意制作的当地传统美食，欣赏着绚丽璀璨的星空，绝对算得上绝无仅有的体验了。

02

努美阿的法系美感与部落文化

努美阿是新喀的首府和主要港口，城市三面环山，一面临海。港外有礁屿作屏障，港内水深，所以总是一派风平浪静，是西南太平洋最好的港口之一。这里建有水上飞机场，是美、澳两洲间海空交通的重要中继港站。港外16公里处礁屿上，耸立着一百多年前修建的铁架灯塔，这是努美阿的标志。

年，法国在这里建立了一个定居点。这地区最初被称为法兰西港，是刑事殖民地，后来成了出口附近开采的镍和黄金的中心，更名为努美阿。相较于很多其他岛屿城市，努美阿的历史和文化，使它更具魅力。这座城市保留着许多新喀里多尼亚独特的文化和法国旧美拉尼西亚文化。

俯瞰努美阿繁荣的景象，你绝对想不到这里数年前还是一片密林。当时，人们以广场为中心砍掉了树木，修建起自己的家园，就是这样，慢慢地，从树林演变成城市，形成了今天自然与摩登交融的城市景象。

虽然身处地球的另一端，与法国本土相隔2万公里，但这里到处都弥漫着法国南部的气息。就拿食物来说，法式的味道早早在前往首都努美阿的班机上就已经飘入鼻腔，那是牛角面包的香气，浓郁扑鼻，与在别处吃到的很不一样；在酒店的每一道餐食都如法式料理般精致，整顿饭从上菜到吃完花了整整2个小时，从菜品到上菜速度都贯彻了法餐的节奏，让人不得不慢下来，享受这份如身在法国的慵懒闲适。

在以米白色为主调的建筑中，不时跳入视线的地中海风格的店铺墙面或是柠檬黄或是鲑鱼粉或是薄荷绿，如蜡笔画般清新。精致时髦的街道、食品店和咖啡馆里的法国面包、椰子树下依稀入耳的法语，就连市中心广场、街道花园盛行的都是法国南部的滚球游戏——到处都是法国的影子。

为了感受努美阿的部落文化，我们来到了吉巴欧文化中心，它是为纪念死于年的民族独立运动领导人让·玛利·吉巴欧而命名的。文化中心的入口是一座热带花园，穿过花园后是一条被植物覆盖的人行道。村落里散落着不同的展厅，包括表演展览厅、接待和研究中心、音像资料和活动中心、烹饪工作室等等。每个展厅都旨在保护美拉尼西亚和大洋洲文明。建筑师借鉴了当地卡纳克人的棚屋和岛上特有的松树，建造了10个高耸的建筑单体，它们外部略微弯曲，却又垂直于地面，一共被分为3组村落。木材和金属的构成象征着传统和现代的结合。

这里还提供品尝当地传统的卡纳克美食Bougna，由鸡肉、土豆、胡萝卜等放在芭蕉叶里烤制而成。整个烤制过程不加任何调味料，入口便是极其自然纯朴的天然原味。

03

漂浮在松岛的深蓝里

松岛不大，只有40平方公里，人口只有多人，却有8个部落。每个部落有个酋长，8个酋长的上面还有一个总酋长。除了美得不真实的潟湖，这里还有白色的细沙海滩、能俯瞰太平洋的陡峭悬岩、茂密的南洋杉林和别有洞天的岩洞。

我们环游松岛的第一站是女王洞。传说这里曾是松岛老酋长的女儿避难的地方，从洞内抬头仰望的那唯一一个狭小的缝隙，便是仆人每天给她送生活补给的地方，直到灾难结束，酋长女儿才重出洞穴。后来她被拥护为女王，“女王洞”的名字便由此而来。越往里走绿意越深，洞窟特有的幽深僻静，无一不在诉说当年的故事。树木与岩石交叠，进入时像是闯入秘密森林。

作为曾经的殖民地，18世纪60年代起，法国便将罪犯流放至新喀里多尼亚，松岛也是流放地之一。我们造访了一座监狱，这里是新喀里多尼亚最早对于法国的意义。40年间，这里曾关押过约个犯人。如今的监狱遗址长满了荒草，时间的流逝和风雨的侵蚀，让这里荒凉而平静。

网红打卡地圣莫里斯湾还是值得一去，特别是圣莫里斯雕像。它是用来纪念最早来到松岛的天主教传教士们的，它的周围是木刻的图腾柱，来自岛上的各个部落，象征着他们祖先的神灵守卫着这个地方。这也是天主教和当地卡纳克传统文化相互融合的印证。

在松岛的第二天，我们终于要近距离接触松岛的海了。新喀里多尼亚有很多小的离岛，松岛因为美丽的潟湖，成为众多离岛中绚丽非常的一座。松岛的海有着与其他岛屿不同的风貌。夹杂在密林中的河流，有一丝亚马孙河的味道，却与亚马孙河野性的美不同。这里的海，蓝得平易近人、沁人心脾。这里的潟湖层次分明，水深很浅，但依然能看到不同的层次。靠近白沙滩的海水近乎透明，船再往外开，海水的颜色渐渐加深，变幻着却不突兀，所有你能想到的蓝，都能在这里捕捉到。在这样如梦如幻的海水面前，任何试图形容它的语言都会失色。

我们这次出海乘坐的是松岛最传统的交通工具——独木帆船。船舷侧面装着用来提高船只稳定性的支架，看起来就像两艘小船并行。船上还有控制方向的风帆，可以说是豪华版独木舟了。当船行驶在碧蓝的海上，一抹白色变成了蓝绿主色调中的调剂，李白的“孤帆远影碧空尽”，用在这里实在是再恰当不过。

04

新喀大南方的荒芜之境

行程接近尾声。从松岛回到主岛的时候，我们计划最后一天以休闲为主，有人便提议不妨去人烟稀少的大南方探探秘，或许能收获意想不到的惊喜。

南方的这片荒芜之境，没有一丝喧嚣，能让人贪婪地享受大自然赋予的神迹，体悟大自然宁静和谐的美。新喀南方的树林充满了灵性，这里的枯木千姿百态，如果你细细观察，在每一棵树上，都会发现很多惊喜的图案。

在新喀的最后一天，我们去了一个收藏古着的酒馆想安安稳稳吃个地道的晚餐。酒馆里陈列着不少古老物件，铺着浓郁法式风格的地砖，诉说着岁月的故事。古老的酋长项链作为纪念品意义非凡，纯手工的雕刻令其看上去完美无瑕，让人爱不释手。看着这条项链，眼前似乎就能出现几百年前酋长在这片大地上带领子民创造文明的景象，犹如时空转换。

酒馆的法餐依然是精致到了极点，光是配餐的葡萄酒就用了三种不同口感的，或是甘甜，或是醇厚，每一种搭配都是意想不到的巧妙。吃法餐总是漫长的，或许正是这种时间的留白，更能让人品味到细节之处的匠心。

MyJourney

TIPS

-关于市集-

努美阿的中心地带有个椰子广场，每年都会举行很多庆祝活动。我们去的时候恰好赶上他们开的一个贩卖各地特产的集市。

-关于船票-

松岛帆船的船票分两段，如果买的单程票，就要在帆船第一次靠岸的地方下船；如果想要偷懒，可以直接购买往返票，去的路上被美到忘记拍照的话，原路返回时，就要抓紧拍照啦！

-关于美食-

松岛是新喀离岛中最受好评的一个，从努美阿飞到松岛大约需要45分钟。对陌生地的第一印象除了美景，恐怕就是美食了。在新喀离岛中，只有在松岛才能吃到焗蜗牛。作为法餐里必不可少的一道菜，松岛的焗蜗牛发挥得当，软嫩多汁。

文图：西西里玩不停

编辑排版：洛洛夏